Warhammer Quest :Silver Tower....dipingiamolo!!!

[Mhyklos]

Buongiorno a tutti,
vistla la qualità encomiabile delle miniature del gioco,propongo di piazzare qui tutti i nostri "capolavori" acrilici :grin: !

Quindi sotto a chi tocca! :sisi:

 

[Mik]

Cavolo, per un attimo avevo sperato iniziassi un topic/corso pittura passo a passo

 

[eurek]

Proposta accolta ma devo finire l'incollaggio prima!

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[eurek]

Allora.. incollaggio concluso mancano solo due eroi che al momento rimarranno negli sprue. Intanto qualche considerazione magari aiuta qualcuno.

Minia: rispetto a 15 anni fa certo che è cambiata la qualità gw!! Materiali a parte ma anche la scelta pezzi e incastri.. linee di fusione molto più sottili e ben nascoste. Ho usato solamente un po' di milliput sulla gamba dei pink horror e la spalla dell'eroe in armatura dorata per il resto sostenibile. Inoltre trovo che la posa degli accoliti in corsa quelli con un piede solo per intenderci sia a dir poco magnifica. Realistica, funzionale, dinamica..

Colla. Ne ho usate due: cianoacrilica liquida e super glue gel. La prima ha il vantaggio che non fa spessore ma impiega un po' più tempo ad asciugare e non serve preoccuparsi troppo di rimuovere gli eccessi. Tendo ad usare sempre questa quando è possibile. La super glue invece va meglio per i pezzi piccoli dove c'è bisogno di presa rapida oppure se si deve fare spessore.

E adesso... da cosa si comincia? Per gli eroi, cattivoni, pink horror spenderò un po' di tempo in più per la marmaglia vedremo. Il tempo è poco!! Potrei iniziare dall'eroe già dipinto da Mhyklos così copio

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[Gabbi]

Sulla colla, per la plastica che usa GW è comoda la "colla da plastica", che fonde leggermente la superficie e salda insieme le due parti. Ne produce la GW, ma ci sono molte marche. Io mi trovo bene con la Tamiya per esempio.
E' ottima perché non si appiccica alle dita; perché fa presa subito ma ti lascia un po' di tempo per riposizionare una parte (utile con le miniature multiposa, non è il caso dei pezzi di ST); fa presa anche con superficie di contatto minima; può assere usata per mascherare un po' le giunzioni, applicandola in seguito (occhio però a non rovinare dei dettagli!).
Controindicazioni: creando un legame più forte, è più difficile ri-dividere il modello se doveste cambiare idea su qualcosa; se un pezzo cade è più facile che si spezzi in un punto sottile, piuttosto che ceda la colla e si stacchi semplicemente qualcosa. Per contro, se ve la menate troppo a riposizionare le parti mentre la colla sta facendo presa il legame sarà molto fragile e potrebbe capitarvi che la miniatura dopo un po vi vada in pezzi da sola.

Per la cianoacrilica esistono spray acceleranti che dati o prima (su una sola delle due superfici da incollare, sull'altra ci va la colla) o dopo, quando le avete unite, rendono quasi istantanea la presa. In maniera molto più "casereccia" potete usare il bicarbonato: mettete la colla, unite le due parti, e ce ne spolverate un po' sopra (NON in mezzo, fra le due parti), in un punto in cui magari la colla è un po' fuoriuscita (se non riuscite a tenere entrambi i pezzi in posizione con una sola mano, o se non avete tre mani (stiamo pur sempre parlando di Tzeentch ) fatevi aiutare da qualcuno), aspettate un attimo, soffiate. Occhio che il bicarbonato lascerà un minimo di residuo "ruvido", quindi usatelo solo su parti che poi potete carteggiare agevolmente (io uso una limetta da unghie, di quelle in cartone). Quindi niente zone difficili da raggiungere o ricche di dettagli minuti.

 

[Triade]

E adesso... da cosa si comincia? Per gli eroi, cattivoni, pink horror spenderò un po' di tempo in più per la marmaglia vedremo. Il tempo è poco!! Potrei iniziare dall'eroe già dipinto da Mhyklos così copio

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Comincia dove vuoi, ma spiega bene come e cosa fai con molte foto (e video cof cof! :rotfl: ) . Sono impaziente di vederti

 

[eurek]

Foto, ok ok.. Ma con la calma come dicevo il tempo è poco. Poi servirà anche a me così chiedo consigli mano a mano ai più bravi

 

[Triade]

Foto, ok ok.. Ma con la calma come dicevo il tempo è poco. Poi servirà anche a me così chiedo consigli mano a mano ai più bravi

E ci mancherebbe! A tempo e comodo e sempre che ti vada, mi pare sacrosanto. :approva:

 

[eurek]

Intanto gli attrezzi di lavoro..

1) piano per non sporcare
2) tavolozza bagnata
3) Due contenitori acqua uno lo tengo per pitture metalliche o per lavare errori uno per pulizia pennelli
4) miniatura incollata provvisoriamente sulla basetta da fissare con il patafix su una testa di una vecchia boccetta per maneggiare meglio
5) pennelli 3 buoni 2 vecchi, 1 per drybrush e l'altro per trasportare i colori dalle boccette gw alla tavolozza, con i Vallejo non serve ovviamente
6) lampada luce fredda. Purtroppo qui non è facilmente reperibile e mi devo arrangiare con una lampada a led a batteria che ho messo in carica

Foto pennelli:



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[eurek]

La miniatura va preparata togliendo linee di fusione e di solito lavata in acqua e sapone prima di dare primer. Non sono sicuro questo secondo passaggio sia necessario per gw al tatto mi sembrano già a posto - serve comunque a rimuovere i liquidi degli stampi che sono oleosi e potrebbero compromettere il risultato di pittura

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Edit: appena lavata la miniatura e lascia giù 'olio'. Poco ma sì, va lavata.

 

[eurek]

Ora bisogna decidere lo schema di colore per decidere il colore del primer. Io ho un nero spray gw (costoso ma non ho trovato altri con stessa resa) e un grigio mi sembra tamyia. Volendo seguire i colori di Mhyklos che sono fedeli a quelli del manuale mi sembra, abbiamo molta pelle, rosso del gonnellino e un po' di metallo, osso e cuoio.

Preferisco andare col nero. Questo è un eroe 'cupo' il nero dovrebbe aiutare a rendere meglio l'effetto complessivo. Primer come già spiegato non a ridosso miniatura e a piccoli tocchi. Se troppo umido (parlo per il clima africano qui) non si dà bene quindi lo faccio in casa in uno scatolone. Con sotto zero fuori rischia invece di solidificare in anticipo lasciando 'grani'. Almeno questa è la mia esperienza. E ora un bel guanto e via di primer. Attenzione che la miniatura sia perfettamente asciutta dalla fase prima se serve, phon a portata di mano.

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[Mik]

Grazie mille per questa spiegazione passo passo ed esternazione dei vari pensieri :clap:
Se si potesse ti darei più like :approva:

Non ho capito dalla foto in cosa consiste esattamente la tua tavolozza per i colori

 

[eurek]

Grazie mille per questa spiegazione passo passo ed esternazione dei vari pensieri :clap:
Se si potesse ti darei più like :approva:

Non ho capito dalla foto in cosa consiste esattamente la tua tavolozza per i colori

Azz speravo di poter evitare di scrivere! È fondamentale. Gli acrilici seccano in fretta e si perde la mescola di colori e la diluizione in un batter d'occhio. Un genio ha inventato questo:
1) vaschetta di plastica
2) piena d'acqua
3) dentro una spugna
4) sopra un foglio di Scottex
5) sopra ancora carta da forno
6) sopra metterai i colori che rimangono belli umidi a lungo. Tra l'altro anche se non l'ho mai fatto dicono che a metterli in frigo con vaschetta chiusa ti durano 3 giorni ancora freschi



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[Malagen]

Ottima spiegazione :clap: :clap: :clap:

 

[eurek]

Mentre lasciamo asciugare la miniatura seguo il consiglio di @Malagen e faccio un paio di foto per determinare l'illuminazione generale. Luce facile. Dall'alto leggermente a destra.

Ho modificato la foto aumentando il contrasto per accentuare luci e ombre che è quanto ci interessa. La parte sinistra della spada si è un po' persa mentre vanno mantenute ombre e luci anche di là ma ci penseremo poi insieme alle prove di "NMM" (non metallic metal). A dirla tutta ho paura che così sia un po' troppo evidenziata la direzionalità da destra a sx che nella miniatura da gioco non funziona ma intanto abbiamo una idea.

Dietro la miniatura sarebbe completamente in ombra.. ovviamente questo non può essere dobbiamo creare un falso effetto di luce così possiamo guardarcela da ogni angolazione. La stessa foto va pertanto rifatta con la miniatura girata di spalle.


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[eurek]

Rifatta una foto con luce più centrale dall'alto e aggiunta una dietro. Abbiamo anche recuperato l'andamento delle ombre sulla spada.

.

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[eurek]

Ora che la miniatura è asciutta (e anche abbronzata con tutte queste lampade ) posso dare il primer tranquillo.. e poi direi basta per oggi!! Con tutto questo scrivere alla fine i pennelli sono rimasti asciutti eheheh

Ci aggiorniamo tra qualche giorno

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[Malagen]

Un altro metodo per evidenziare da subito luci ed ombre consiste nel dare prima una mano di primer nero a tutta la miniatura.
Una volta asciutto spruzzare il primer bianco o grigio chiaro solo da dove proviene la luce.

Questo metodo oltre ad evidenziare le zone in luce serve anche come aiuto nella stesura dei colori base, che se non sono troppo spessi, lasciano trasparire i colori del primer e quindi saranno più scuri dove c'è il nero e più chiari dove c'è il bianco

 

[martinale18]

Un altro metodo per evidenziare da subito luci ed ombre consiste nel dare prima una mano di primer nero a tutta la miniatura.
Una volta asciutto spruzzare il primer bianco o grigio chiaro solo da dove proviene la luce.

Questo metodo oltre ad evidenziare le zone in luce serve anche come aiuto nella stesura dei colori base, che se non sono troppo spessi, lasciano trasparire i colori del primer e quindi saranno più scuri dove c'è il nero e più chiari dove c'è il bianco

Quindi quando passi il primer bianco, dall'alto verso il basso leggermente a dx, la miniatura avrà tantissime parti nere che sarebbero le zone d'ombra.
Devo provare

Inviato da tapatalk

 

[Malagen]

Si esatto, puoi anche dare una passata veloce di bianco a 360° (sempre dall'alto) su tutta la mini...e poi insistere leggermente dalla direzione dove viene maggiore luce

Un paio di foto di esempio trovate su google immagini:

In questo modo inoltre rendi evidenti particolari della scultura che con il solo primer nero tendono a non vedersi.